Gros plan sur des notions fondamentales liées aux mesures qui diffèrent selon qu’elles sont usitées dans le langage courant ou dans le champ lexical de la couture et du modélisme de mode.

Stature

En couture, le terme “taille” n’indique pas la “dimension en hauteur du corps humain” mais “l’ensemble des dimensions des différentes parties du corps nécessaires à la réalisation d’un vêtement”.
Pour exprimer la hauteur en centimètres d’un individu, les professionnels de l’habillement utilisent le terme de stature.

Taille

La taille fait référence à un ensemble de mensurations telles que :

• Les périmètres (en rouge sur l’illustration)
  Tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin, tour de bras, tour du poignet, encolure…
• Les largeurs (en vert)
  Carrure devant/dos, écartement des seins, épaule…
• Les longueurs (en jaune)
  Entre jambes au sol ,taille devant/dos, bras…

Exemple A et B

A et B sont de corpulence identique mais de stature différente. A mesure 159 cm, B 175 cm.
A et B possèdent des périmètres majeurs identiques. (90-70-92). Poitrine, taille, hanche.
En revanche, comme B est plus grande, ses mensurations de longueurs et de largeurs sont supérieures en valeur numérique.
Pour répondre à cette variation de mensurations entre les grandes et les petites femmes, il existe un tableau de correspondance appelé « petites tailles ».
Pour retrouver la taille correspondante, il suffit juste de diviser la valeur standard par deux.

Une cuvée prometteuse pour le dessin technique

Maximilian Albert, étudiant en mathématiques a ouvert cet été un blueprint (draft paper) visant à doter inkscape de fonctionnalités géométriques avancées.

Si ce déploiement de caractéristiques techniques voit le jour (rien n’est moins sûre mais soyons optimistes), inkscape deviendrait un outil davantage dédié à l’élaboration de plans et de dessins techniques (DAO).

Voir Tech Drawing Abilities for Inkscape en action sur le wiki.

Et moi et moi et moi…
Les applications de modélisme de mode (dessin de patrons) sont aujourd’hui propriétaires et il va sans dire que l’implémentation de ces fonctionnalités facilitera grandement le traçage des patrons.

Dans le premier billet Patron de jupe droite sous inkscape, nous avons dessiné et placé les formes géométriques de base nécessaires à la création du fond de jupe.
Conservez au moins une duplique de ces constructions basiques, vous en aurez besoin lorsque nous modifierons par découpage notre tracé initial pour le faire évoluer vers des modèles plus structurés.

Dans le cadre de cette démo, nous allons :

1. Entraver la jupe. Par cette action nous allons rendre la coupe de celle-ci moins rectiligne, plus seyante, de manière à ce qu’elle épouse la silhouette féminine. On entrave la jupe de quelques centimètres selon l’effet désiré.
2. Dessiner une fente d’aisance.
3. Créer un ourlet.
4. Dessiner une parementure.
   NB : La jupe droite dans sa variante la plus traditionnelle se monte avec une ceinture thermocollée. Cette ceinture est une bande de tissu égale au tour de taille majoré d’environ 2 cm pour la patte de boutonnage. Elle se coupe au pli et sa largeur est d’environ 4 cm voire 5 cm, pas davantage.
5. Éditer les contours du patronage.

Tutoriel vidéo

Tutoriel vidéo Partie 1
Tutoriel vidéo Partie 2

Entrave

Un simple triangle rectangle positionné sur le côté suffit. Éditer un rectangle de 35 cm x 2,5 cm. Passer en mode « éditions de nœuds » en sélectionnant le second curseur de la barre d’outils. Sélectionner les deux nœuds inférieurs du rectangle, et ajouter un nœud intermédiaire en cliquant sur le bouton « insérer de nouveaux nœuds au milieu des segments sélectionnés ». Supprimer les nœuds nécessaires afin d’obtenir un triangle rectangle de 35 cm x 1,250 cm. (Vous pouvez le faire plus large). Placer ce triangle au niveau du côté bas extérieur par rapport à la ligne de milieu devant. Dupliquer ce triangle et le placer de la même manière sur le quart de jupe dos en le retournant horizontalement.

Fente d’aisance (quart de jupe dos)

Un simple rectangle suffit. Le rectangle à éditer dépend de la longueur de la jupe. La largeur est en général de 3 cm. Éditer deux rectangles prédéfinis 17 cm x 3 cm et les aligner côte à côte sans oublier de les convertir en chemin (Menu chemin/objet en chemin). Placer ensuite ce groupe le long de la ligne milieu dos.
Pour le montage, voir le billet Les fentes d’aisance sur jupes droites.

Ourlet

Évider la jupe de sa forme d’entrave sur les deux quarts en utilisant la commande « Menu Chemin/différence».
Dupliquer un quart de jupe. Réserver une des formes. Éditer une forme prédéfinie rectangulaire. Hauteur : 3 cm. Largeur : peu importe, suffisamment pour couvrir le bas du quart de jupe. L’aligner en bas. Sélectionner avec votre curseur le quart et l’ourlet. « Menu Chemin/division ». Placer la forme qui fait office d’ ourlet au bas de la jupe que vous avez réservée. Appliquer une rotation de 180° vers la droite à cette forme, puis effectuer un retournement horizontal via le menu « Objet/retournement horizontal ». Aligner l’ourlet au bas de la jupe. Procéder de la même manière pour le quart de jupe dos. Fusionner l’ourlet avec la jupe pour les deux pièces, devant et dos.

Parementure

Cette opération se fait en plusieurs étapes. Il faut tout d’abord refermer la pince, retracer la cambrure de taille à l’aide d’une courbe concave, puis affecter un offset dynamique à la b-spline. Pour faire simple, disons que l’offset dynamique est une fonction qui permet de dilater un chemin sans le dégrader. Pour plus d’informations, consulter le tutoriel Inkscape.
http://www.inkscape.org/doc/advanced/tutorial-advanced.fr.html

1. Refermer la pince

Il va nous falloir tout d’abord scinder verticalement le cadre de construction au niveau du milieu de la pince. Pour cela, éditer un rectangle correspondant à la cote milieu devant/milieu de la pince (9,5 cm dans notre cas). Aligner ce rectangle au niveau du milieu devant au premier plan. Sélectionner le quart devant, puis le rectangle et aller dans le menu « Chemin/division » pour séparer la jupe.
Dupliquer la pince et l’évider grâce à la commande « Chemin/différence » pour la partie gauche et droite du quart devant. Procéder de la même manière avec la cambrure de taille. Passer ensuite en mode d’affichage contours « Affichage/mode d’affichage/contours ».
Refermer la pince en faisant pivoter la partie extérieure du quart devant.
NB : La partie milieu devant doit impérativement rester dans son axe vertical et ne doit pas subir de rotation.
Cliquer deux fois sur la partie extérieure du quart devant. Le flèches de la boîte de contour deviennent courbes et une croix apparaît au centre de la forme ; il s’agit du centre de rotation. Déplacer cette croix à l’extrémité de la pointe de la pince, et faire pivoter la forme pour refermer la pince. Zoomer en mode contours afin d’ajuster correctement la superposition des deux parties.
Afficher les tangentes via le menu « Effets/visualisation de chemins/dessiner les poignées ». Cliquer sur « Chemin/séparer » pour dissocier les tangentes. Prolonger la tangente latérale haute en déplaçant le nœud et en enfonçant les touches « Ctrl+Alt » simultanément afin de conserver l’angle des poignées dans son axe.
Effectuer les mêmes opérations pour le quart de jupe dos.

2. Retracer la cambrure de taille

• Pour tracer un chemin (segment) cliquer sur le bouton gauche de la souris, déplacer, cliquer à nouveau pour éditer un nouveau nœud.
• Pour tracer une b-spline maintenir le bouton gauche enfoncé pour créer la tangente, relâcher, puis déplacer la souris.
• Pour terminer un chemin, clic droit, double clic ou touche entrée à l’endroit où vous souhaitez arrêter ce dernier.

Tracer une b-spline au dessus du quart dont les pinces ont été repliées répondant aux critères suivants :
Le tracé doit être rectiligne à partir du milieu devant sur environ 2,8/3 cm. Éditer deux nœuds qui doivent avoir des coordonnées y identiques au gabarit (le quart de jupe dont les pinces sont fermées).
Prolonger le chemin au niveau de la rentrée selon la tangente.
Ajuster le tracé. Appliquer un offset dynamique à la ligne de taille. Elle se referme. En faire une duplique et la faire passer à l’arrière plan. Tracer une forme de comblement quelconque avec le traceur de courbes de Bézier qui remplisse le creux formé par la pince repliée. Supprimer le contour tout en conservant les dimensions (dupliquer/copier/coller les dimensions). Fusionner la partie droite, gauche et la forme de comblement ; pour cela, faire une sélection multiple des trois formes et aller dans le menu «Chemin/union ».
Effectuer ensuite une simple opération booléenne (Chemin/différence) pour voir apparaître la ligne de taille retracée.

3. Créer la parementure

Ouvrir l’éditeur xml (Maj+Ctrl+x), cliquer sur la courbe refermée (celle qui était réservée en arrière plan). Vous voyez alors apparaître dans l’éditeur le nom de la courbe en surbrillance sous cette forme.

‹svg : path id=“path nombre à quatre digits”›

Ce « charabia » signifie pour faire simple : ceci est un chemin en svg dont l’identité (ID) est « nombre ». Vous pouvez le renommer par « parementure » par exemple. Cliquer ensuite sur définir pour valider. Dans la fenêtre droite de l’éditeur xml, cliquer sur « inkscape:radius », entrer la valeur 142, puis cliquer sur le bouton « définir ». Refermer l’éditeur. Notre courbe a pris du volume. Ôter les contours tout en conservant les dimensions (duplique + copier/coller les dimensions) et convertir la forme obtenue en chemin. Sélection multiple et aller dans « Chemin/intersection ». La parementure apparaît sous vos yeux.

NB : La valeur de 142 pixels correspond à une parmenture de 4 cm de large. Si vous souhaitez une parementure moins large entrez une valeur moindre. Seul impératif : prendre des valeurs identiques pour la parementure dos et la parementure devant.

Editer les contours du patronage

Nous allons transformer toutes ces formes géométriques en évidant les formes qui doivent l’être ; les pinces, la cambrure de taille et le triangle d’entrave. Plusieurs combinaisons d’opérations booléennes sont possibles. Je propose de procéder comme suit :
Sélectionner le quart de jupe en premier, enfoncer la touche majuscule, sélectionner la pince, cliquer sur « Chemin, différence » pour l’évider. Répéter cette opération pour évider la forme de cambrure de taille et le triangle qui entrave la jupe.
Dupliquer ensuite ce quart de jupe évidé. Sur l’un des quarts, appeler le menu contextuel (clic droit), sélection « remplissage et contour ». Supprimer le remplissage en cliquant sur la croix en haut à gauche dans la palette « remplissage ». Cliquer ensuite sur l’onglet « remplissage du contour » et sélectionner le second icône qui correspond à un contour « à plat », choisir une couleur ou laisser celle par défaut. Dans l’onglet « style du contour » indiquer une largeur de 1 pixel.
Sélectionner le quart de jupe coloré, clic droit, « copier ». Cliquer sur le quart de jupe en contours et coller les dimensions en passant par le menu « Édition/coller les dimensions ».

C’en est fini de nos coloriages et de nos gommettes !! Nous venons d’éditer un beau patron vectoriel au tracé très propre. Il est utilisable en l’état. Rajoutez simplement les surplus avec votre mesure-ourlet lors du marquage sur votre tissu.

Les fentes sont appliquées sur les jupes droites soit pour ne pas entraver la marche, soit dans un but d’esthétisme. Il est tout à fait possible de les exécuter sur certains modèles de robes, comme la robe fourreau par exemple.

Légendes

endroit du tissu.
envers du tissu.

La fente simple

La fente simple consiste à rabattre la parementure et l’ourlet sur l’envers. Il existe plusieurs finitions. En voici deux. La finition rabattue et la finition par découpage de l’angle.

La finition rabattue

C’est certainement la plus facile, elle consiste à replier l’ourlet sur le fond de pli d’aisance. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle crée une surépaisseur de quatre couches de tissu au niveau de la jonction du pli et de l’ourlet. Cela peut se révéler être particulièrement disgracieux lors de l’utilisation de tissus épais.

La finition par découpage de l’angle

Ce procédé consiste à entailler le pli de fente au niveau du bas (à la jonction avec l’ourlet) selon un angle de 135° ou 45°. Voir le schéma de montage.

1. Sur l’endroit du tissu, placer l’encoche centrale d’un rapporteur sur le point A (milieu dos, bas du quart dos). Ourlet et pli de fente : 3 cm.
2. Placer un point B à 135° pour le milieu dos gauche et 45° pour le milieu dos droit. Tirer la diagonale BC en la faisant passer par A. Ménager ¾ cm de surplus perpendiculairement à BC. Couper sur cette ligne.
3. Superposer C sur B en chevauchant correctement les bords longitudinaux. Épingler.
4. Piquer sur la ligne de couture.
5. Retourner et repasser.
6. Fixer l’ourlet avec un point invisible.

La fente à plis (une méthode parmi tant d’autres)

Fente : 6 cm + surplus (¾ cm ou 1 cm selon l’épaisseur du tissu).
Ourlet : 3 cm si vous surfilez l’ourlet. 4 cm si vous rempliez le bord.

1. Sur l’endroit replier les surplus comme indiqué. Repasser.
2. Sur l’envers, selon la finition des bords, remplier l’ourlet ou le surfiler. Épingler. Plier les plis sur leurs bords longitudinaux. Largeur finale 3 cm. Piquer le pli de droite à 0.5 cm du bord.
3. Superposer les deux plis l’un sur l’autre. Tracer l’oblique. Piquer le bord gauche à 0.5 cm et saisir toutes les épaisseurs au niveau de la ligne transversale.
4. Retourner sur l’endroit.
5. Procéder à la finition de l’ourlet. Piqûre au point droit ou avec un point invisible.

Exemple de réhabilitation de mobilier urbain déniché lors mes pérégrinations estivales. Au cœur même de la ville de Rochefort (17), non loin de la mythique place Colbert, plus connue sous le nom de «place des demoiselles», se trouve un ex kiosque à journaux reconverti en atelier de retouches.

Il aura fallu toute l’énergie et la force de conviction d’une couturière locale et volontaire pour persuader les décideurs locaux de l’utilité et de la pérennité d’une telle activité au cœur de la ville.

Le kiosque s’est donc mué en petit salon où se pressent les rochefortais et rochefortaises pour faire réaliser leurs retouches et autres travaux de couture.
De quoi, peut-être, donner des idées aux constructeurs de mobilier urbain…

Ce billet inaugure une nouvelle série de vidéo tutoriaux autour de la jupe droite.
Je vous propose d’apprendre à tracer sous inkscape le fond de jupe, à vos mesures, une pince ou deux par demi-devant et dos selon votre morphologie, puis de réaliser divers modèles déclinés depuis ce ce patron. Vous apprendrez comment ajouter des plis, effectuer des découpes, construire des pans, former des godets, construire une “A-line skirt”, une jupe taille basse, et bien d’autres choses encore, tout cela depuis le tracé initial.

Disposer d’un patron de base sous format vectoriel, c’est l’assurance d’avoir toujours à disposition sa “cyber toile”. Il ne se chiffonne pas, ne prend pas beaucoup de place, et en plus il est reproductible en quelques clics.

Bien que ce tutoriel ne soit pas nécessairement destiné à des utilisateurs avancés, les séquences les plus délicates faisant l’objet d’une démonstration vidéo, il existe cependant quelques pré-requis minimaux pour suivre dans de bonnes conditions. Vous devez savoir manipuler les outils basiques d’édition de formes, ainsi que les opérations booléennes courantes (union, différence, intersection, exclusion, combinaison, division…). Pour une petite révision, deux excellents tutoriaux en français sont disponibles :

http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html_fr/
http://cd.eitic.net/logiciels/inkscape/inkscapeUTFfr.pdf

La réalisation d’une jupe droite ne nécessite pas d’éditer des courbes complexes, et de resculpter beaucoup de nœuds, mais savoir exécuter des transformations simples est néanmoins nécessaire.
J’ai essayé d’axer le plus possible la réalisation des pièces du patronage sur la base de formes simples et prédéfinies plutôt que d’envisager des tracés de courbes. On ne raisonne plus sur du papier avec un pistolet.

Prendre ses mesures

Prenez vos mesures comme indiqué sur l’infographie ci-contre et notez-les.(Pieds joints).

1. Tour de taille.
2. Tour des petites hanches.
3. Tour de hanche ou bassin. Faire passer le ruban sur le saillant des fesses ou à l’endroit le plus fort.
4. Hauteur taille-hanche. A environ 20 cm de la taille.
5. Hauteur petites hanches. A environ 8-10 cm de la taille.
6. Ecart de poitrine. Distance entre les deux saillants.

Calcul des cadres de construction

• Pour un quart devant : (1/2Ha+1cm)/2
  
• Pour un quart dos : (1/2Ha-1cm)/2
  
• H = Hipe -> Bassin, tour de hanche
• Ha = Hipe + a -> Bassin + aisance comprise
• a = allowance -> aisance
• W = Waist -> Taille

Calcul de l’excédent de tissu à résorber dans les pinces et les rentrées

Cette mesure correspond à Ha - W. La valeur obtenue doit être divisée par 4 (une jupe = quatre quarts de jupe) puis répartie entre la ou les pinces et les rentrées. Afin de calculer au mieux ces valeurs, vous devez prendre en considération les données de construction suivantes :

Le patron avec une seule pince par demi devant et dos est à préconiser si votre écart taille/hanche n’est pas trop important. Si l’écart est important, résorber l’excédent de tissu avec au moins deux pinces.

Notre modèle démo

L’exemple sur lequel nous allons travailler est basé sur le relevé de mesures suivantes. Elles correspondent à peu près à une taille 38+ en confection :

• Ecart poitrine : 19 cm.
• Tour de taille : 72 cm.
• Hauteur taille-hanche : 20 cm.
• Tour de bassin : 94 cm sans aisance soit 96 cm avec aisance.
• Tissu à résorber : 96cm - 72 cm = 24 cm sur tout le périmètre, soit 12 cm par demi devant et dos, et donc 6 cm par quart de jupe.
• Pince et rentrée devant : 6 cm à résorber. Retrancher 2,5 cm pour la pince + 3,5 cm de rentrée = 6 cm.
• Pince et rentrée dos : 6 cm à résorber mais ne raisonner que 5 cm. En effet, comme vous le verrez lors de la construction, le tracé du dos est amputé d’un centimètre par rapport au milieu dos. Retrancher 1.5 cm pour la pince + 3,5 cm de rentrée.
• cadre de construction du devant : 48 cm (1/2 Ha) + 1 cm = 49 /2 = 24,50 cm.
• cadre de construction du dos : 48 cm (1/2 Ha) - 1 cm = 47 /2 = 23,50 cm.

Quelques conseils avant de commencer

Sous inkscape, éditez les objets sans contour, ceux-ci seront ajoutés une fois le fond de jupe terminé. Réglez l’unité de mesure sur le système métrique “cm” ou “mm” mais quittez impérativement le mode pixel. N’hésitez-pas à utiliser la commande très pratique “Affichage, mode d’affichage, contour” pour positionner les formes les unes par rapport aux autres. Naturellement dessinez le patron en fonction de votre relevé de mesures et effectuez des dupliques à chaque étape.

Réalisation du devant

1. Construire un cadre de 24,5 cm (l) et de 20 cm (h taille/hanche) avec l’outil carré.
2. Éditer un triangle isocèle de 2,5 cm sur 9 cm correspondant à la pince devant.
3. Éditer un rectangle de 3,5 cm x 20 cm (valeur de la rentrée x hauteur bassin).
4. Éditer un rectangle de 21 cm (= distance taille - la rentrée) x 1 cm. Rajouter des noeuds intermédiaires et tirer sur les poignées afin de construire une forme qui constituera la cambrure de taille ou bien utiliser la forme déjà construite.
5. Éditer un rectangle de 35 cm x 20 cm qui constituera le prolongement de la jupe. 20 cm + 35 cm = 55 cm de hauteur de jupe. Aligner-le en dessous de la ligne de hanche.
6. Sélectionner le haut de jupe et le bas. Menu “Objet”, sélectionner “union”. Sélectionner ensuite la partie gauche correspondant à la rentrée et fusionner cette forme avec la précédente. Dupliquer cette forme.
7. Sur l’une d’elle, sélectionner ensemble les deuxièmes nœuds latéraux à partir du haut et les rendre courbes via la commande “rendre symétrique les nœuds sélectionnés”.
8. Superposer les deux formes l’une sur l’autre et via la commande “diviser les chemins”, découper les deux formes superposées. Supprimer la partie inférieure gauche.
9. Placer la forme de cambrure de taille en haut à droite par rapport au fond de jupe et via les commandes “Aligner/distribuer” et “Objet/transformer/déplacement” positionner la pince à sa place par rapport au milieu devant.(demi écart de poitrine, soit à 9,5 cm dans notre exemple).

Réalisation du dos

1. Utiliser une duplique du quart devant et retrancher un centimètre au niveau du milieu dos à la forme de manière à retrouver un cadre de construction de 23,5 cm de largeur. Pour ce faire, éditer un rectangle de 55 cm x 1 cm. Le placer au niveau du milieu dos. Sélectionner le fond de jupe en premier, puis le rectangle et effectuer l’opération booléenne “Chemin/Différence”.
2. Éditer un triangle isocèle de 1,5 cm x 12 cm afin de former la pince du dos.
3. Éditer un autre triangle isocèle de 17 cm x 2 cm. Passer en mode “édition de nœuds” et sélectionner le triangle avec le second pointeur dans la barre d’outils à gauche. Sélectionner les deux nœuds supérieurs et via la commande “insérer de nouveaux nœuds au milieu des segments sélectionnés” rajouter un nœud au milieu du segment. Supprimer un des nœuds de côté afin d’obtenir un triangle irrégulier dont l’un des côtés présente un angle droit. Placer cette forme à l’extrémité haut et milieu dos du patron.
4. Placer la pince au milieu haut du patron entre l’extrémité de la rentrée et celle du triangle que nous venons de tracer.
5. Dupliquer la forme de cambrure de taille utilisée pour le milieu devant et la redimensionner d’un centimètre en moins au niveau de sa longueur. Placer cette forme en haut contre la ligne milieu dos.

Vidéo tutoriel

Visionner le vidéo tutoriel

La réalisation des bases est désormais terminée. Il vous faudra entre autres rectifications, retracer la courbure de taille une fois les pinces fermées. Pour cela, nous verrons comment procéder dans la prochaine partie de cette démo. Nous verrons également comment entraver la jupe.
Vous pouvez d’ores et déjà visualiser votre patronage en effectuant quelques opérations booléennes très simples et en affectant un contour de 1 pixel à vos quarts de jupe.

La jupe droite de forme classique, une ou deux pinces devant, longueur genoux, représente selon la génération à laquelle on appartient, soit une pièce incontournable de la garde-robe, soit une jupe “ringarde” enfouie au fond du placard… et encore, pour celles qui en ont une. On ne mettra donc personne d’accord.

Il n’empêche qu’en couture cette fichue jupe droite constitue toujours et encore une base de patron pour la réalisation d’autres modèles eux, plus actuels. Quelques modifications suffisent pour transformer un patron de base en diverses jupes qui plaisent aux plus jeunes, aux moins sages ou aux plus délurées.
Et ne l’oubliez-pas, les matières elles aussi concourent à transformer une pièce sage en un modèle franchement tendance. Le contraste d’une coupe simple sur une matière ou un imprimé “riche” suffit à faire son effet.

Il existe différentes ressources sur le web pour se confectionner une jupe droite à ses mesures.

Les tutoriaux

L’excellent tutorial de chez Bluemarguerite vous fournit toutes les indications nécessaires pour vous tracer une jupe à votre taille.

Les applications dédiées gratuites

Cutter lite 1.44, version gratuite d’une application plus conséquente et payante est un petit logiciel qui trace à vos mesures des patrons de base pour jupes et pantalons (hommes et femmes). Programme en anglais.

Les ressources gratuites

Celle-ci est de taille ! Osinka site russe dédié à la couture offre en libre téléchargement des patrons de robes, jupes, manteaux, corsages gradés réalisés sous format dxf. A moins que vous ne lisiez le russe, je vous conseille de naviguer sur le site via Google outils linguistiques.

Téléchargez le fichier correspondant au modèle qui vous intéresse. Afin de visualiser et imprimer les patrons en grandeur réelle vous devez installer un utilitaire (dxf viewer). Osinka préconise view32 mais vous pouvez tout autant installer le très officiel Viewer V7 gratuit pour les particuliers. A titre d’information, Irfanview + un pack de plugins sait également lire ce format.
Installez la visionneuse sur votre machine. Ouvrez le fichier et renseignez les champs pour l’impression comme suit :

• Section “view to print” : cocher “active window”. Sheet : “standard drawing common sheet only”.
• Section “scaling” : cocher “scale factor” et indiquer 1.00000 pour “paper distance” et “drawing distance”.
• Sectionn “tiling” : Cette section indique le tuilage de votre document. Par exemple, pour le patron de jupe droite (f-114) j’ai indiqué “4” pour le nombre de sections horizontales et 4 pour les sections verticales. N’hésitez-pas à utiliser la commande “prévisualiser” de la boîte de dialogue impression pour vous assurer que votre tuilage convient. Je conseille de laisser vide la section “overlap” (chevauchement) car le document est conçu pour que vous puissiez ré assembler les pièces sans que les lignes ne soient tronquées au niveau des marges. Osinka indique une marge de 1 cm de garde… Hum… il semblerait que cette marge soit davantage liée à la prise de pince et aux marges minimales de votre imprimante. Vos retours sur cet aspect m’intéressent !.
• section “options” : cocher “print white as black”.
• section “printer” “properties” : sélectionner une qualité d’impression haute afin d’éviter le crénelage des courbes.

Quoi qu’il en soit, vous disposez de plusieurs indicateurs pour reformer le plan.

1. 1er repère : le plan général comporte des annotations chiffrées horizontalement et perpendiculairement : “1.1″; “1.2″, “1.3″…
2. 2ème repère : le quadrillage de la grille (carrés de 1 cm).
3. 3ème repère : la grille secondaire. Elle est constituée de carrés de 10 cm majorés d’un tracé plus épais. Servez-vous de cette grille pour raccorder les feuilles A4 si vous aussi vous n’observez pas la marge de 1 cm. Respectez les parallèles, les perpendiculaires et les distances.

Le travail de reconstitution est un petit peu pénible, aussi je vous conseille de conserver le plan et de décalquer votre taille sur du papier de copie pour patron. Le cartouche du bas indique les tailles… russes. Voici des équivalences par rapport aux tailles normalisées françaises :

• Taille russe 40 –> Taille 34 française
• Taille russe 42 –> Taille 36 française
• Taille russe 44 –> Taille 38 française
• Taille russe 46 –> Taille 40 française
• Taille russe 48 –> Taille 42 française
• Taille russe 50 –> Taille 44 française
• Taille russe 52 –> Taille 46 française

Enfin, si vous votre morphotype est plutôt gynoïde ou si votre taille est plus large que les mesures “standards” vous pouvez rectifier votre patron. Lien du tutoriel.

Ce petit tour d’horizon de la jupe droite n’est pas terminé. Mon prochain billet sera l’occasion de découvrir comment réaliser un patron de jupe droite à ses mesures sous Inkscape. Une fois le patron de base terminé, digitalisé et conservé dans votre cyber boîte à patrons, vous modifierez en quelques clics cette bonne vieille jupe droite, tristement reléguée au rôle de trame…

Wild Ginger Software Inc. propose en libre téléchargement une petite application d’à peine 6 mo qui vous permet de dessiner des patrons d’accessoires à votre taille. Choisissez un des modèles disponibles, saisissez vos mesures, décidez de la longueur, cliquez et imprimez. Parmi les modèles proposés, 15 modèles de sacs basiques, des ceintures, des poches, plusieurs formes de chapeaux et casquettes, des empreintes de chaussons et même de quoi réaliser un poncho ou une tunique sans manche. L’interface du programme est en anglais mais elle est pourvue d’un assistant très intuitif ; aussi, même si la langue de Shakespeare n’est pas votre fort, vous ne serez pas perdue.

Enfin, autre détail, n’oubliez pas de régler l’unité de mesure qui par défaut est en Inch (bouton à bascule “Units”), si vous n’escomptez pas coudre des vêtements pour géants !

Lien pour télécharger le logiciel

Gros plan sur un livre dédié à la customisation de tee-shirts que je viens de dénicher. “99 façons de customiser ses tee-shirts”, est un petit livret de coupe formidable que je vous recommande vivement. Le concept est somme toute très simple ; Transformer un tee-shirt basique en un véritable TOP sympa, tendance et forcément unique. Le Vôtre !
Nos modélistes ont tout simplement taillé des encolures, des emmanchures, des découpes, des bandes, des pans afin de façonner des corsages aux formes tendances.

Sans révéler leurs astuces, je peux néanmoins vous donner les conseils de base pour transformer vos tee-shirts ; Après tout, il ne s’agit que de techniques de coupes applicables à la conception de tous les tops. Armez-vous d’une règle, d’une équerre, d’un set de pistolets (règles courbes pour modélisme que vous trouverez pour quelques euros dans les magasins de loisirs créatifs), d’une craie tailleur ou d’un crayon spécial tissu effaçable. Tracez les repères de base : milieu devant et dos, ligne de poitrine, ligne de taille et tracez vos découpes. Procédez ensuite à la finition des bords (surfilage, remplié, biais, bords ouverts…) et utilisez les chutes pour confectionner des liens, nœuds…

Acheter le livre sur Amazone : go !

Repères principaux : milieu devant/dos, poitrine, taille

Adapter les lignes par rapport à votre morphologie et à votre tee-shirt ;

1. Milieu devant et dos
2. Potrine
3. Taille

Lignes de découpes

Encolure : bateau, rond, en forme de U, en V, carré, en forme de goutte (une moitiée devant, une moitié sur le dos). Pensez aussi à faire des découpes latérales …

Emmanchures et manches : américaine (en rouge), de type “Marcel” (en vert), moins incurvées. Les manches elles aussi peuvent être découpées. Si elles sont scindées au niveau de la tête de manche, le tissu forme une manche tombante. L’effet est très tendance, on le voit partout !

Lignes de découpes : pensez bustier, asymétrie, petites pinces latérales (en orange). Et pourquoi ne pas placer des petites pinces “poitrine” pour conférer du volume ? Pour le dos, tracez des lignes de découpes “dos nus”, des laçages… enfin, vous l’avez compris en combinant toutes ces bases les variations sont infinies…. Si les soldes vous démangent, courrez acheter le livre : env 10 Euros.

J’en conviens. Sous nos latitudes, même en été au bord de la plage, le chapeau se fait rare. Presque désuet et ringard le couvre-chef ! Alors, si vous faites partie des coquettes, des peaux blanches ou bien encore des apeurées de l’insolation, n’hésitez pas ! Démarquez-vous ! Abordez un vrai chapeau à grand bord ! Un de ceux qui vous protègera vraiment des rayons nocifs et qui fera de vous l’élégante de la plage. Et puisqu’un chapeau se conjugue souvent en version coordonnée avec un autre accessoire, nous allons lui associer un paréo de plage. C’est parti !

Ce qu’il vous faut :

Un peu plus de deux mètres de tissu, quelques aiguilles, un peu de fil, une chute de viseline pour le bord du chapeau, plus quelques petites heures de labeur, c’est bien peu, pour au final vous constituer une véritable toilette de plage.

Montage du chapeau :

Il existe plusieurs techniques pour monter un chapeau. Je vais vous en livrer une. Procéder comme suit : assembler les trois pièces qui constituent le chapeau ; le rond, le montant et le bord, ce, en deux exemplaires. Lors du montage de la doublure (deuxième exemplaire et intérieur du chapeau), ménager une fente de 20 cm au niveau de la couture assemblant le montant et le rond de manière à pouvoir retourner l’ensemble une fois les deux faces assemblées. Remplier les surplus de couture au niveau de la fente à l’intérieur. Faufiler. Piquer à ras du bord sur toute cette section. Le chapeau est terminé.

paréo :

Le paréo quant à lui est coupé de façon asymétrique tant au niveau des pans de devant qu’au niveau de l’arrondi du dos. J’ai même calculé un volant qui vient danser tout autour de la jupe depuis l’ourlet jusqu’à la ceinture. Là encore, la réalisation est très facile. Assembler les trois pièces : dos, devant-droit et devant-gauche. Piquer. Épingler le volant d’un bord à l’autre du paréo, puis le coudre. Monter la ceinture. Les indications propres au patron sont consignées dans le fichier à télécharger. A Noter : le paréo n’est pas gradué ; il convient pour une taille 36-38-40. Prolonger davantage la ceinture lors de l’essayage pour une taille 40.

Tissu : Coton imprimé. SARL COZEN “STOP TISSUS”, 62 Bd de Belleville, 75020 PARIS.
Tel : 01 46 36 23 01. 2 € le mètre.

Tout est dit, il ne vous reste plus qu’à télécharger l’archive pour de plus amples détails.

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Tous les designers le savent et ne se privent pas de les revisiter ; les vêtements d’inspiration orientale tels le sarouel, le pantalon thaï, le jodhpur ou bien encore le pantalon drapé comme celui-ci, sont une source de variations presque infinies… Coupez-le dans une matière naturelle (coton, lin, jean…) et vous vous façonnez un look type “saharienne” ; choisissez une matière plus chatoyante et vous en ferez une pièce chic pour sortir le soir. Ajoutez ici et là, des poches plaquées (derrière), à soufflets avec rabats (mi-jambe) ou bien encore une patte de boutonnage et vous réaliserez à peu de frais une pièce unique et personnalisée.

Ce pantalon portefeuille est très facile à réaliser (cliquer pour agrandir l’image ci-contre). Imprimer la fourche du patron dans le fichier à télécharger et prolonger les cotes comme indiqué en fonction de votre taille. Avant de couper le tissu, vérifier avec votre patron en papier que la fourche ne tombe ni trop bas ni trop haut, surtout si vous êtes plutôt petite ou particulièrement grande. En effet, ce modèle est conçu pour une stature d’environ 168 cm. Pour rectifier le tombé de la fourche, retrancher ou ajouter à partir du haut du patron les centimètres nécessaires. Attention les surplus ne sont pas compris ! Prévoir 2 cm pour la ligne de d’assemblage (couture anglaise) ou 1cm voire 1,5 cm si vous préférez surfiler, 3cm pour les ourlets et la taille, 1,5 cm pour les grands bords.

Ce qu’il vous faut :

• environ 2 mètres de tissu laize 140cm pour une coupe droit fil perpendiculaire à la lisière, un peu plus de 2 mètres pour une coupe parallèle à la lisière.
• du fil, éventuellement de la bande thermocollante pour la ceinture à nouer.

Réalisation :

Assembler les 2 pièces au niveau de la ligne de couture médiane en couture anglaise. Surfiler les grands bords et les coudre, ou bien faire un remplié de 1 cm si vous préférez des coutures aux surplus invisibles. Monter la ceinture-lien comme un biais. Faire un ourlet. 20 minutes suffisent pour coudre ce pantalon.

Trucs en plus…

N’hésitez-pas à faire des ourlets fantaisie. La coupe de ce pantalon s’y prête particulièrement. Pour tester ce modèle, j’ai réalisé un ourlet frangé. Effectuer une ligne de piqûre au point zig-zag à 1,5 cm du bas du pantalon, puis à l’aide d’un petit ciseau entailler le tissu tous les 3 mm environ depuis le bas de l’ourlet jusqu’au ras des points zig-zag. Effranger à la main. Effet “Grunge” garanti !

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Accessoire d’accessoire. Terminés les sacs à main précieux et fragiles qui traînent par terre au risque d’endommager le fond de sac ou les picots. Un nouveau petit objet qui ressemble à s’y méprendre à un bijou précieux permet désormais d’accrocher votre sac à la table d’un restaurant ou d’un café. Nom de code : le clip sac. Réalisé en métal doré ou argenté et orné de strass (personnellement j’aurais préféré un design un peu plus passe partout), il se glisse dans le sac pour faire son office le moment venu.

Conçus et commercialisés par deux créatrices françaises de bijoux, Nirina et Héloïse, les différents modèles sont disponibles depuis French Sisters.

Cela dit, le concept n’est pas franchement nouveau, une mamie m’a avoué avoir acheté un “accroche sac” dans un grand magasin parisien il y a de cela plusieurs décennies… Ah Marketing Revival quand tu nous tiens !

Temps de réalisation : deux heures maximum ! Ce sac aux anses surpiquées et à la coupe épurée se coud en un tour de main. Les pièces à assembler sont rectilignes, peu nombreuses et très faciles à monter. L’originalité de ce cabat, outre l’imprimé du tissu que vous choisirez, ce sont les anses réalisées en non tissé. J’ai opté pour de la feutrine mais vous pouvez tout aussi bien envisager d’utiliser du simili ou du cuir souple. Les indications propres au patron sont consignées sur la fiche technique dans le fichier à télécharger. Débutantes pas de panique, j’ai pensé à intégrer les surplus de couture (1 cm). Aussi, vous n’aurez qu’à découper votre tissu autour du patron-gabarit et assembler les pièces. Attention toutefois à placer les pièces du patron dans le droit fil

Ce qu’il vous faut :

• 50 cm de tissu (laize 140 cm) de préférence une toile solide ou du coton sergé.

• une plaque de feutrine de 3mm (disponible dans les magasins de loisirs créatifs : 0.99 € la plaque de 30×30 cm).

• de la viseline assez épaisse si vous souhaitez renforcer les pièces.

• une aiguille de machine à coudre N° 110 pour piquer la feutrine.

• quelques chutes de tissu pour confectionner la doublure.

• fil à coudre.

Etapes :

Découper soigneusement les anses dans la feutrine. Plier-les dans le sens de la longueur. Piquer comme indiqué sur le patron jusqu’au repère. Évider la partie grisée du patron correspondant à l’angle de positionnement de l’anse de manière à en faire un pochoir. Placer l’anse en feutrine comme indiqué sur le patron. Faufiler. Sur l’envers, positionner les carrés de renfort en tissu. Faufiler. Coudre ensuite les quatre anses à 3 mm du bord en formant un triangle (voir photo ci-jointe). Choisir un point serré. Épingler les côtés sur le devant du sac endroit contre endroit. Piquer à 1 cm du bord en n’oubliant pas d’effectuer de points arrières. Epingler ensuite le dos du sac endroit contre endroit sur les deux côtés déjà cousus. Piquer. Monter le fond du sac en commençant par piquer les petits bords (côtés) en ménageant un 1cm à chaque extrémité. Coudre ensuite les grands côtés sur les faces devant et dos. Renforcer les coutures dans les coins en effectuant une ligne de couture transversale. Surfiler les surplus au point de surjet ou à défaut avec un point zig zag. Recommencer cette série d’ opérations avec les pièces de la doublure. Enfiler la doublure dans le sac envers contre envers. Épingler. Bâtir le biais sur la partie supérieure du sac et le coudre. Ca y est votre sac est terminé !

Trucs en plus…

Vous pouvez naturellement intégrer une pochette intérieure zippée dans la doublure ou pourquoi pas une queue de rat sur laquelle vous pourrez fixer un mousqueton pour en faire un porte-clefs par exemple. Les aménagements de ce type sont très tendances. Les clefs ne se perdent plus au fond du sac, il suffit juste de tirer sur le cordon !

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Le Hors Série N° 18 H “Burda couture facile” printemps/été 2008 vient de sortir. Destiné aux couturières débutantes et aux aficionados de la customisation, ce numéro nous propose une fois de plus des modèles simples à réaliser.
En effet, il ne vous faudra pas plus de quelques heures pour réaliser l’adorable robe empire dos-nus ou l’une de ces robes-tuniques façon “Eighties” qui reviennent en force cette saison. Si les coupes revival des années 80 ne sont pas votre tasse de thé (on nous a épargné les épaulettes de footballeur américain), vous pourrez toujours vous coudre une petite robe du soir ou un ensemble tailleur-short dans du taffetas soyeux. Du côté des accessoires, vous trouverez largement de quoi élargir votre garde-robe ou vous confectionner des pièces originales et coordonnées. Et si dans les chutes vous vous coupiez un bob et une petite écharpe frangée pour aller avec votre petit short de plage ?
Enfin, côté sacs, vous trouverez un patron de cabas simplissime à réaliser. Bien pensé, il est orné sur le devant de rubans sergés qui servent à maintenir en place votre natte de plage. Le modèle est coupé dans du tissu “stars and stripes” façon 4 Juillet. Cela dit avec un peu d’imagination et quelques ajustements : ajouts de découpes ou de poches, coupe dans le biais par exemple, ce sac peut changer de look et devenir tout autre ! Je vais de ce pas plancher sur une version déclinée.

Le concept n’est pas nouveau ; il fait fureur aux USA depuis un certain temps déjà. Des sites tels que frombagstoriches, bagborroworsteal, ou rentmeahandbag se concurrencent sur la toile pour proposer aux américaines des classes moyennes ne pouvant s’offrir un sac à main de marque, de louer pour une soirée, ou plusieurs jours le Kelly de leur rêve.

Importé en France l’an passé par sacdeluxe, ce nouveau service de location s’est également généralisé dans plusieurs grandes capitales européennes et rencontre un franc succès.

Les patrons sont réalisés dans un canevas de format A4.
Pour imprimer les pièces des patrons qui dépassent ce format (et c’est assez souvent le cas), tirez un trait de 1 pixel à l’aide de l’outil “tracer des courbes de Bézier et des segments de droite” (MAJ+F6), puis positionnez-le sur le patron. Ce segment vous servira de raccord pour assembler vos pièces en papier. Groupez la pièce du patron et le trait à l’aide la commande “CTRL+G” et placez cet ensemble au milieu de la matrice de page. Imprimez la première partie. Déplacez ensuite la pièce horizontalement ou verticalement à l’aide des touches “flèches sardines” de manière à positionner la partie restante sur le canevas. Imprimez. Découpez ensuite et assemblez vos pièces à l’aide de ruban adhésif. Votre patron est reconstitué. Si cette explication n’est pas suffisamment claire, vous pouvez visionner le tutorial vidéo Impression des patrons sur du A4 depuis Inkscape.